没有修复前的鸣沙古塔（照片提供：杨月凤）
编者按：经过3年多时间的搜集整理，《鸣沙中学六十年记》书稿基本成型了：大致分为三个部分：《鸣沙拾遗》《鸣沙中学》《鸣沙掠影》。《鸣沙拾遗》侧重于鸣沙历史、鸣沙名人、鸣沙宗教，《鸣沙中学》侧重于鸣沙中学前世今生、鸣沙中学名师荟萃，《鸣沙掠影》侧重于鸣沙地区民俗人情、风物典故。需要说明的是：书稿中所说的鸣沙指的是当今的鸣沙地区，包括中宁县城以东的鸣沙、白马、恩和、长滩等地域，而历史上的鸣沙州相当于当今的地级市，包括整个卫宁平原（中卫、中宁两县）、吴忠西部、同心北部等广大地区。
这里将编辑好的书稿分篇目在平台再一次推出，敬请作者与读者注意寻找文中有不准确或错误的地方。考虑到平台现在有自身要求，在审阅不能通过时，编者将以单独推出再一次征求大家建议与修改意见——尤其作者们敬请特别留意！
杨森林/文杨月凤/图
历史的长河就如同我们身边流淌着的黄河，昼夜不息，如诗如歌，并不因谁的掩饰就能改变它原有的历史与痕迹。
坐落在卫宁平原黄河古道崖头边沿上的鸣沙塔，古朴残缺，历经沧桑。上世纪八十年代前，朝天张开参差不齐的大口，任凭狂风暴雨肆虐。
没谁知道其来龙去脉，也没人采取过保护维修措施。护卫塔基的大青砖被人挖回家砌墙，裸露出的黄土被人拉回家垫圈。粉刷在塔身外表的白灰逐年脱落。塔层间各个拐角悬挂着的风铃早已不知去向。塔内砖头缝隙间，被好事者敲出了能够支撑脚尖的台阶，胆子稍大者背贴着塔身，脚尖踩着台阶，可以攀登到二层以上的拱门。
一层拱门朝正南敞开，人稍一弯腰便可进入。二层拱门朝正北直通塔身外面。与正北面对称的南面二层拱门，只在塔身外面修筑了个实背拱门，如同浅浅的窑洞，像是供佛的佛龛。三层拱门朝东。四层拱门朝西。五六层拱门与一二层拱门方位重复。
钻出拱门，凉风习习。极目远眺，黄河如丝绸缎带般飘飘渺渺自西域天际而来，从东方牛首山下放渺渺飘飘而去。两岸是平坦的土地，春季黄沙漫漫，夏季绿洲遍野，秋季一片金黄，冬季冰天雪地。黄河中间一大片空旷的河滩地名为长滩，过去是独立的乡政，现今划入鸣沙镇管辖。河滩地靠南的老岸地，上方是恩和镇，中间是鸣沙镇，下方是白马乡——这片占据着中宁半壁江山的沃土，历史上被称之为“鸣沙州”地区。
塔北边崖头下方是黄河古河床留下的一个大湾。当年应该是黄河主河道，河水不知何年何月北移，且黄河水越来越小，昔日的河床演变成了今日的河滩，当地人叫做“塔河湾”，其间留有星罗棋布的湖泊，里面生长着冒出水面的铺草迎风摇曳，发出哗哗声响。牛马下入其间，湖水漫到肚脐，一嘴接一嘴，原汁原味吃个不停。湖泊与黄河支流（当地人叫小南河）之间是一大片干旱沙地，上面生长着朝地面爬伸的尖尖芦草。驴羊在上面撒欢吃草，啃痒痒抵角。
盛夏，湖中老鳖慢悠悠划动手脚，出了水面，爬上沙滩，舒舒服服晒着太阳，当地人称之为“晒盖”。那时候，鸣沙人连鱼都不抓不吃，不要说抓着吃老鳖了。更何况抓老鳖稍有不慎，老鳖伸出头张开嘴，一旦咬住手指，绝不松口，直至咬断。渠水湖泊里的鱼儿到处滥窜，小孩下到水里，鱼儿碰得腿肚子直发痒痒。偶尔有顽童捞了鱼儿，路过鸣沙街会被居士老婆子拦下，嘴里念着“阿弥陀佛——小哥哥，行行善——行行善——”将鱼儿从顽童手中接过，立即放入渠水之中。
童年与伙伴给生产队放牛驴骡马大牲口，把牲口往塔下的河湾草滩湖泊一赶，与伙伴钻进古塔一层拱门，贴着脊背爬上二层，再从拱门猫腰钻出，眼前就是一片苍苍莽莽的塞外风光：平展展的河滩除了庄稼，没有人烟。原来的朱滩、周滩、上滩、下滩，因年青铜峡修水库，人口全部被迁移到当年银川平原贺兰平罗一带，除小南河北边有几间孤零零的小房屋水文站以外，别无任何建筑物，可谓一马平川一览无余而又原始古朴，直至黄河对面山脚下的枣园火车站，偶尔会有火车开过，留下缕缕青烟，久久不愿散去。
凉风从拱门直接挤入，钻入尚没发育完全的身骨，不由得要打几个寒战。塔外面是数层砖头从塔身凸出，茬口压茬口砌出半米左右宽的平台。沿平台转一圈，就是再怎么熟悉，也要双手紧扶塔身。
那时候，欣赏风景远远不如留心观察周围菜园里有无看护的菜农更重要：良机一旦出现，蹑手蹑脚从塔内台阶跃下，左顾右盼溜进菜园，三下五除二将成熟瓜果收入囊中，以迅雷不及掩耳之势跑回塔内，重新爬上塔内爬上拱门，就是一旦被菜农发现跳着奔子追逐谩骂，也奈何不了我等大嚼大咽。
塔下崖头就是北边河滩。一眼冬天冒热气、夏天渗骨头的神泉，常年泛出清澈透明的泉水。大嚼大咽之后，喝一肚子泉水，敞开衣衫，展开双臂，如同现代飞翼人一般朝着塔河湾水泊边干草滩地方“飞”过去——那个酷、那个爽，如同现代飞翼人穿着飞翼服在空中翱翔，虽说我们当年在地面，但那个兴奋劲一点不比空中飞翼人差！还没飞到草滩，就相互吆喝着：“打梭罗——打梭罗——”
“梭”是一节从放牛鞭杆上锯下来的二到三寸长的木头。战斗双方在草滩上划出界限与中线。双方“将士”拿着带有弯头的木棍（一般都是放生口的鞭杆），将“梭”赶到对方界限以外就是胜利。败者一方要从底线一端开始，一口气喝着“喝梭奧——”跑到另一端。中间如果断气，就要重来。
三番五次下来，有人喝不到底线，胜利者再逼，喝者就加入“喝梭奧——儿子打爹奧——”
一场棍棒相加的混战，在所难免。有些人的头上就会冒起泡来。
今天宁夏参加全国少数民族运动会的木棍球比赛，就是当年“打梭”原版。国际比赛的曲棍球也很像我们当年的打梭比赛。
当年在塔河湾放牲口的是鸣沙大队街面上的8、9、10生产队和街边沿的5、6、7生产队。每个生产队一般派2至3个顽童放牧。街面3个队与街边3个队自成联盟，相互对抗。与我当年生死配对的是7队的穆萨和尤素福，5队的是朝奇和三蛋，6队的是夹榔头和仇蛋，8队的是老嗝和太嘎，9队的是嘻嘻和牛子，10队的最坏，是球嘎和龟贼。
那时候打梭赢输，就是天大的事情。但不管谁输谁赢，回家路过鸣沙街前，都要将自己的灰头土脸清洗一遍。衣服再破烂，小脸蛋也要洗得干干净净，小风头也要用水梳一番。
骑着大牲口经过鸣沙街，甩着响鞭，吆喝着牲口各自分开，走向自己回家的路途，人人骄傲得就像小公鸡一般雄赳赳打鸣，个个神气得宛如勇士一样气昂昂凯旋。
这种过往的浪漫生活实在令人流连忘返。前些年，与我当年一起打梭的村长张学胜拉我去看塔河弯，说是他如何如何将昔日荒滩湖泊整治成了良田。我没好气地喷他：“你修着干啥？咋不给我们留点空间、留点念想？”
高中毕业当农民，前途难料，人生迷茫。常常约好友半夜三更钻进塔内。仰头凝望，如同井口般敞开的塔口上方，繁星点点。于是，相互安慰：人生不会总是暗淡，哪怕通过残塔口，也能一睹星光灿烂。为了立志，曾与好友从塔内攀上残缺的塔顶，搬起塔身上砖头，垒了两个高高的塔尖，预示人生总会在残缺的废墟上冒尖。
上世纪八十年代，当了专业记者，为追寻鸣沙历史，到银川西塔院内，与宁夏博物馆考古专家钟侃谈起鸣沙古塔，他痛心疾首：鸣沙塔价值连城，但毁坏严重，再不抓紧维修，就有坍塌危险——国家拨出了30万专款维修资金，当地就是不好好配合！
我找着正在银川开会的中宁县委书记兼县长张居正——我与他是忘年交老友，坦诚告知：人生一世，草木一秋，能在有生之年修复古塔，只要鸣沙塔在，你的英名就在。
张居正当即安排县政府办公室副主任刘进国（与我是鸣沙中学高中同班同学、情投意合的挚友）给宁夏文化厅打报告，派专人组织协调，鸣沙古塔当年得以彻底修复——塔基重新清理夯实，散落在民间的大砖头重新镶嵌在原来位置。坍塌的崖头全部被石头混凝土护理。塔身上的缺口连同朝天敞开的残口，被来自云南专业复古维修团队修复。
再见老友张居正，他老是拿鸣沙塔与我戏言“你可是把你们鸣沙塔修好了啊！”“那还不是您‘县太爷’的大功劳嘛——”我常常以此笑着作答。老友张居正弥留之际，我去重症室看望。他在我耳边细语：“鸣沙塔，修得好……”
而我再去鸣沙塔，尽管整个古塔维修得天衣无缝，塔内安装了供人上下的扶梯，塔下的安庆寺得以重建，塔周围绿树成荫鲜花盛开，可总觉得少了些当年的沧桑与悲壮。探寻鸣沙古塔和鸣沙的历史，也就势在必然。
作者杨森林年在故乡留影（友谊拍摄：王毅）